Überall geht es zu wie am Samstag vor Weihnachten, wenn der 24. ein Sonntag ist und auch Montag und Dienstag alles geschlossen hat. Menschenmassen wuseln in alle Richtungen, als wir zu Fuß über den Sardar Market um den Clocktower herum zu unserem Auto gehen. Wir dachten schon, dass es viele Menschen sind – aber das war noch gar nichts im Vergleich zu sechs Stunden später.
Mit unserem lokalen Guide Pradeep besuchen wir zuerst das Mehrangarh Fort, die imposante Festung, die oben auf dem Felsen thront und dennoch dreimal eingenommen wurde. Der eindrucksvollste und am besten erhaltene Teil ist der alte Königspalast.
Im Männerteil des Palastes haben die Fenster keine Gitter, die Fenster der Frauen dagegen schon. Von der Schönheit sollte man nur hören, sie aber nicht sehen – außer man ist der Maharadscha. Auffällig ist, wer hier eigentlich reist: Wir treffen überwiegend indische Touristen, und zwar aus der gehobenen Mittel- und Oberschicht. Für die jungen Frauen unter ihnen scheint vor allem eines zu zählen – sich instagrammable in Szene zu setzen. Ob vor dem Palastfenster, am Seeufer oder auf der Festungsmauer: Pose, Outfit und Licht müssen stimmen, notfalls wird die Aufnahme ein Dutzend Mal wiederholt. Das ist die eine Seite Indiens, selbstbewusst, modern und sichtbar. Die andere zeigt die Statistik: Beim Weltwirtschaftsforum landet Indien in Sachen Gleichberechtigung nur auf Platz 131 von 148 Ländern, nur rund 40 % der Frauen sind erwerbstätig, und im Parlament stellen sie nicht einmal jeden siebten Sitz. Auch wenn Frauen rechtlich mit den Männern gleichgestellt sind: Zwischen dem perfekten Selfie am Pichola-See und dem Alltag einer Frau auf dem Land liegen hier oft Welten.
Der Maharadscha (Maha = Groß Radscha = König) hatte dann auch einen eigenen Saal nur für die Tänzerinnen und Konkubinen in seinem Teil des Palastes. Prunkvolle Ausstattung, wohin man nur blickt.
Eine jahrhundertealte Kunst dieser Region ist die Miniaturmalerei, die in vielen Bildern durch unglaubliche Detailtreue besticht.
Erstaunlich waren auch die verschiedenen Sänften: ob auf Elefanten, Kamelen oder auf Schultern getragen – von allem war etwas dabei. Dazu niedliche Kinderwiegen für den königlichen Nachwuchs, sogar eine elektrische Schaukelwiege aus England von 1945.
Wasser wurde entweder nach Regenfällen in einem Stufenbrunnen bzw. einer Zisterne gesammelt oder per Radkurbel aus einem tiefer gelegenen kleinen See außerhalb des Forts gewonnen. Bei einer Belagerung konnte die Besatzung etwa fünf bis sechs Monate von den Wasserreserven leben. Genutzt hat es ihnen mindestens dreimal wohl nichts, als das Fort eingenommen wurde – obwohl die dicken Holztore zum Teil mit 30 cm langen Eisenspitzen gespickt waren, damit Elefanten nicht dagegen anrennen konnten.
Es war schon ein beeindruckender Bau, allerdings ein Museum und keine gelebte Stadt wie in Jaisalmer.
Weiter ging es zu einem sehr filigranen Bauwerk nicht weit vom Fort entfernt: Jaswant Thada, das königliche Mausoleum mit den Kenotaphen für die Könige und ihren Hofstaat. Die Könige wurden am nahe gelegenen See feuerbestattet, ihre Asche in den Ganges gestreut, und im Mausoleum wurde ihrer gedacht. Marmorgedenkstätten gibt es für die Königsfamilie, rote Sandstein-Kenotaphe etwas außerhalb für den übrigen Adel.
Man nennt das Bauwerk auch das „Taj Mahal von Marwar“, denn es hat ähnlich filigrane Marmorschnitzereien, zum Teil sehr dünne, lichtdurchlässige Marmorplatten und sehr schöne architektonische Akzente. Es ist relativ neu, erbaut 1899 für Maharadscha Jaswant Singh. Ein echt schönes Bauwerk in einem wunderschönen Park.
Als unsere Mägen dann unmissverständlich nach etwas Essbarem verlangten, führte uns Pradeep in eine Oase der Ruhe, wo wir abseits des Straßentrubels sehr lecker zu Mittag aßen. Es war fast 15 Uhr, als wir fertig waren. Da außer Esther keiner ein passendes Outfit für Diwali hatte, mussten die anderen unbedingt noch etwas für den Abend besorgen. Also ging es weiter – in nicht eines, sondern drei Kleidungsgeschäfte.
Das erste hatte tolle Sachen, aber nicht in der Form und Farbe, die wir wollten; das zweite hatte nur Männerkleidung und das dritte nur Frauenkleidung. Gut, dass Geschäft 2 und 3 direkt nebeneinanderlagen. Chris und Gerhard suchten sich schöne Westen aus Kamelhaar aus. Annette, die noch kein Outfit hatte, musste einige Kurtas anprobieren, bis eine dabei war, die ihr gefiel.
Kurtas sind lange Hemden, die man über den Kopf zieht und die bis zu den Knien reichen – oft verziert mit silbernen Pailletten, seitlich geschlitzt und glitzernd.
Wegen Divali knallen überall um uns herum ständig Böller, es hört sich fast an, als wäre man in einem Kriegsgebiet. Und viele Böller haben deutlich mehr Wumms als bei uns. Die Aufgabe, böse Geister zu vertreiben, sollten sie gut bewerkstelligen.
Jetzt wurde es aber Zeit für den Rückweg ins Hotel, denn wir hatten nur noch eine Stunde, bis wir zu einer uns unbekannten Familie zum Diwali-Fest aufbrechen sollten. Der Rückweg gestaltete sich mühsamer als geplant. Massen von Leuten drängten sich auf dem Sardar Market, den wir wieder durchqueren mussten. Körper an Körper, Motorrad an Motorrad, Tuk-Tuk an Tuk-Tuk ging es nur im Schneckentempo voran. Eine echte Herausforderung.
Im Hotel angekommen, hatten wir gerade mal 30 Minuten, um uns fertig zu machen. Glücklicherweise waren schon zwei Tuk-Tuks bestellt, und ab ging die Post – per Dreirad im Schweinsgalopp über die Pflastersteine. Jede Tuk-Tuk-Fahrt ein Erlebnis …
Wir mussten eine Weile fahren, bis wir bei „unserer“ Familie ankamen. Dort wurden wir sehr herzlich empfangen: Vater, Mutter, Tochter und zwei Söhne, dazu Bruder, Schwägerin und deren Zwillingstöchter – alle waren sehr offen und hießen uns willkommen. (Fortsetzung folgt)
