Von Chiwa in die Wüste – Tag 16

Heute haben wir einen letzten frühen Spaziergang durch Chiwa gemacht. Die Sonne bahnte sich ihren Weg durch die Wolken, und vor acht Uhr morgens war die Stadt leer, abgesehen von ein paar Händlern, die ihre Stände für den Tag vorbereiteten, und Frauen, die die Straßen fegten. Wir ließen uns durch die jahrhundertealte Stadt treiben und dachten darüber nach, wie anders diese Straßen und Gebäude im 16. Jahrhundert ausgesehen haben müssen.

Die Architektur und Fassaden haben uns sehr gefallen, dennoch fanden wir Chiwa als Stadt nicht so lebendig wie Samarkand oder Taschkent, wo Tradition und alltägliches Leben viel stärker miteinander verschmelzen.

Nach einem herzhaften Frühstück verließen wir unser gemütliches Hotel in Chiwa gegen zehn Uhr morgens und machten uns auf den Weg in die Wüste von Karakalpakistan, der autonomen Republik innerhalb Usbekistans. Karakalpakistan war einst eine blühende Region, die im großen Flussdelta des Amudarja-Flusses lag. Der Fluss, der in Tadschikistan entspringt, fließt auch durch Afghanistan und Turkmenistan und mündete einst in das Aralsee. Heutzutage erreicht nur noch ein Drittel des ursprünglichen Wasservolumens Usbekistan, da die Nachbarländer bereits zwei Drittel für die Landwirtschaft abzweigen. Von dem verbleibenden Drittel benötigt Usbekistan den Großteil für seine Baumwollindustrie. Heute fließt nichts mehr in den Aralsee, der große Fluss versiegt jetzt im Wüstensand.

Während der zweistündigen Fahrt sahen wir die gigantischen Kanäle, die gegraben wurden, um die enormen Wassermengen sicherzustellen, die für die Baumwollfelder benötigt werden. Baumwolle ist eine Pflanze, die kurz vor der Ernte, in den trockensten Zeiten des Jahres, riesige Mengen Wasser benötigt.

Dies ist eines der Umweltkatastrophen, die die Sowjets verursacht haben. In den 1940er Jahren wurden riesige Kanäle und Wasserreservoirs gebaut, um sicherzustellen, dass die Baumwollfelder im September rechtzeitig geflutet werden können, damit die Baumwollknospen aufplatzen und geerntet werden können.

Die Sowjets und später die usbekische Regierung konzentrierten sich auf Baumwolle als das Hauptexportgut, unbeeindruckt davon, wie schädlich diese Pflanze für die raue usbekische Umwelt war. Baumwolle benötigt nicht nur enorme Wassermengen in einem Wüstenstaat, sondern laugt auch den Boden aus und erfordert große Mengen an Düngemitteln sowie Pestiziden. Selbst heute noch ist die Bodenqualität in Usbekistan durch die toxischen Substanzen, die für den Baumwollanbau verwendet wurden, stark geschädigt. Langsam ändert sich die Situation, und das Land ist weniger abhängig vom Baumwollanbau, sondern setzt vermehrt auf Obst und Gemüse, das höhere Preise erzielt, sowie andere Rohstoffe wie Öl, Gas und Mineralien. Auch der Tourismus beginnt einen wesentlichen Beitrag zum BIP zu leisten.

Der Wassermangel hat die einst blühende Fischergemeinde in Karakalpakistan im wahrsten Sinne des Wortes austrocknen lassen, und die Städte wurden zunehmend verlassen. Heute ist es ein recht deprimierender Ort. Der Aralsee ist nahezu verschwunden. Die Grundwasserstände sind gesunken, und der Salzgehalt der verbleibenden Brunnen und Bäche ist hoch.

Je weiter wir in die Wüste fuhren, desto schlechter wurden die Straßen zu unserem letzten Ziel. Obwohl sie nicht so schlecht wie in Simbabwe waren, waren sie teilweise ziemlich holprig. Wir hatten den Eindruck, dass unser Fahrer schneller fuhr, um zu vermeiden, dass seine Reifen in ein Schlagloch fallen. Fun fact: Auf dem Weg nach Elliq Qala, was fünfzig Burgen bedeutet, fuhren wir durch eine Stadt namens Bo‘ston.

Zwischen dem einst grünen Flussdelta und den Wüstengebieten gab es eine große Anzahl von verlassenen Burgen, die bis ins Jahr 200 v. Chr. zurückreichen. Wir hielten an einem Hügel auf dem die Ruinen einer Burg mit Lehmmauern zu sehen waren.

Als wir einen steilen Pfad hinaufgingen, sahen wir einen Schwarm wunderschöner, leuchtend grüner Vögel mit roten Unterflügeln und einem schwarz-weißen Streifen auf dem Kopf sowie einem spitzen schwarzen Schnabel. Wir identifizierten sie als Grüne Bienenfresser.

Diese Festungen, die von den frühen Siedlern und Herrschern der Oase erbaut wurden, um sich gegen marodierende Nomadenstämme zu schützen, sind ziemlich groß (etwas mehr als 10×10 Meter) aber von den inneren Wänden sind nur noch vage Umrisse zu erkennen.

Der Regen und der ständig wehende Sand nagen jedes Jahr an ihnen. Tuprak Qala war eine solche Festung, die von 200 v. Chr. bis 600 n. Chr. zurückreicht, aber seitdem verlassen ist. Viele Mauern sind eingestürzt oder wurden weggeschwemmt. Wir wären fast selbst weggespült worden, als uns mitten während unseres Besuchs auf der Spitze ein schnell herannahendes Gewitter überraschte.

Wir machten uns so schnell wie möglich auf den Weg nach unten und retteten uns ins Auto, bevor der große Regen auf uns einprasselte. Andere Besucher hatten nicht so viel Glück und wurden nicht nur durchnässt, sondern rutschten auf den immer schlammiger werdenden Wegen aus.

Während des Gewitters fuhren wir weiter und erreichten schließlich das Ayaz Qala Jurtenlager, das sich direkt am Fuß von zwei ehemaligen Festungen, Ayaz Qala Eins und Zwei, befindet.

Wir hatten ein nettes Mittagessen in unserer Jurte, das von der Besitzerin des Lagers serviert wurde. Es parkten auch noch eine Reihe von Reisebussen und Autos, und so beschlossen wir zu warten, bis alle bis auf die Übernachtungsgäste gegangen waren. Um 17 Uhr hatten wir den Ort für uns alleine, und wie durch ein Wunder klarte das Wetter auf, und die Sonne kam heraus.

Wir machten uns auf den Weg zur ersten Festung, und ähnlich wie bei Tuplak Qala bestand Ayaz Qala eins aus einem großen Platz, der von hohen Mauern umgeben war.

Einige Teile waren noch sichtbar, andere waren verschwunden oder eingestürzt. Die Mauern mussten hohl gewesen sein, da Bögen einen überdachten Gang stützten. Einige davon sind noch erhalten. Nach der Tour durch die obere Festung machten wir uns auf den Weg zur unteren.

Wir sahen einen merkwürdig aussehenden kleinen Baum, der aus dem sandigen und felsigen Boden wuchs. Diese Pflanze wird von Einheimischen zur Behandlung von Diabetes verwendet. Nach den Frühlingsregen kann sie an einem Tag bis zu einem Meter wachsen, viel Wasser in ihrem Stamm speichern und ihr Fruchtfleisch kann auch gegessen werden, wenn es noch nicht vertrocknet ist. Wir sahen keine Pflanze, die größer als eineinhalb Meter war.

Die untere Festung war viel kleiner und beherbergte ursprünglich die Soldaten, die die Festung bewachten. Von dort aus war die Aussicht auf die obere Festung großartig.

Auf dem Rückweg zum Jurtenlager sahen wir niedliche kleine Erdhörnchen und kleine Eidechsen, die vor uns davonhuschten. Das Abendessen wurde auf einer großen, mit Teppichen ausgelegten Plattform serviert, und wir trafen unsere Mitreisenden, die auch über Nacht im Lager blieben.

Der Sonnenuntergang tauchte die Festung in goldenes Licht, und ein gekühltes Glas Wein und gutes Essen rundeten einen sehr angenehmen Abend in der Wüste ab.

Weiter geht es hier mit Tag 17, dem letzten Tag unserer Reise.